* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

не перегревая пятно до обугливания или недогревая его, когда краска не удаляется. При работе необходимо знать, что некоторые краски поддаются нагреву с трудом. Хуже всего, когда такая краска лежит самым нижним слоем, так как при этом под ним не оказывается более податливого слоя, который бы вспучился и снял вышележащий. Если перестараться, феном можно обуглить и находящееся под краской дерево. С ровных плоских поверхностей краску лучше всего счищать широким, но не шире нагреваемого пятна (обычно около 5 см), металлическим скребком с деревянной либо несильно нагревающейся ручкой. Если старая краска удаляется с деревянных поверхностей, то скрести следует вдоль волокон дерева, чтобы не цеплять их. В сложных местах применяют узкие стамески или изогнутые скребки. Чтобы не царапать металлическими инструментами более мягкую, например, деревянную основу, лучше использовать деревянный скребок либо острую длинную щепку. В других случаях может оказаться удобнее счищать краску жёсткой щёткой. Феном хорошо снимать краску с деревянных поверхностей оконных и дверных блоков. На стенах и металлических поверхностях фен работает хуже, так как под слоем краски находится поверхность, хорошо отводящая тепло — металл, либо очень теплоемкая поверхность — стена, нагреть которые до температуры плавления краски очень трудно. Тем не менее, применение мощных фенов позволяет выполнить и эту работу Удаление краски химическим способом. Этот способ подразумевает употребление химических препаратов, растворяющих краску — «смывок». Обычно смывающий состав представляет собой специально подобранную смесь растворителей и/или щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков. Этот состав размягчает лакокрасочный слой примерно так же, как и при использовании фена, позволяя удалять его шпателем или скребками. Современные смывки основаны не на кислоте, а на органических растворителях и метиловом спирте. Они не разрушают ни дерево, ни металл, ни стекло. В зависимости от консистенции препарат наносят кистью, щеткой или распылителем. Через некоторое время после нанесения смывки (от нескольких минут до получаса) покрытие на обработанном участке должно набухнуть, сморщиться или размягчиться до такой степени, чтобы его можно было легко снять шпателем, щепкой или щеткой. Основным недостатком смывок является то, что у них большой расход. Некоторые смывки малоэффективны на тёплых поверхностях: на включенных радиаторах, трубах с горячей водой, так как быстро испаряются, не успевая вступить в химическую реакцию со старой краской. Имеющиеся в продаже смывки ориентированы на современные краски, поэтому могут плохо справляться со старыми, выпущенными в прошлом веке. УДАЛЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ной, осторожно постукивая, вгоните его, а затем, используя скарпель как рычаг, сковырните плитку. Некоторые плитки снимаются целыми, другие разрушаются. На стенах, облицованных не на всю высоту, сначала сбивают верхнюю бордюрную плитку, а затем все остальные. Для удаления оставшегося на стене плиточного клея используйте скарпель или топор. Для механизации работ ручной скарпель заменяют перфоратором, переключенным на удар, с установкой скарпельной насадки в виде лопатки. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ После удаления верхнего слоя отделки стены осматривают, штукатурный слой простукивают молотком и проверяют ровность стены. Ржавые пятна и копоть смывают раствором лимонной кислоты, а жирные пятна — содовым или мыльным раствором. При простукивании штукатурки определяют «бухтящие» участки, издающие глухой (пустотный) звук, который говорит о том, что в этом месте штукатурка не сцепляется со стеной. Особое внимание уделяют трещинам, возникшим на штукатурке по разным причинам. В трещину в зависимости от ее толщины вставляют шпатель или скарпель и пытаются сковырнуть слой штукатурки. Если штукатурка легко отваливается, ее удаляют до того места, где она перестает отваливаться. Одновременно с отковыриванием штукатурки шпателем штукатурку простукивают молотком, сбивая бухтящие участки. Обычно слабая штукатурка отваливается сама сразу после двух трех несильных ударов молотком. Трещины на хорошо держащейся штукатурке расшивают (расширяют скарпелем или шпателем), очищают от мусора и обеспыливают промыванием кистью, смоченной в воде. Самый простой способ проверить ровность стены, это приложить к ней длинную ровную рейку, правило или уровень. На ровных поверхностях по всей длине приложенного правила не должно быть зазоров между правилом и поверхностью штукатурки. Необходимо помнить, что последующей шпаклевкой стен, если таковая будет необходима, можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм). На этом этапе нужно взвесить, нужны ли вам идеально ровные стены или можно чем то поступиться, чтобы не уменьшать площадь помещения и не увеличивать стоимость ремонта. Особенно это касается кухонь и санузлов, где отсутствие даже 1–2 см не позволит вставить холодильник или шкаф. Но при это нужно не забывать, что оставленные неровности не бросаются в глаза только в начале ремонта. Все уклоны, вся кривизна впоследствии будет подчеркнута покраской стен, нестыкующимися обоями, щелями между стеной и плинтусом. Особенно подчеркивает неровность стен окрашивание или облицовка плиткой. Текстурированные обои незначительную неровность стен скрывают, а большие бугры — подчеркивают. Не следует забывать и о будущей расстановке мебели, вполне вероятно, что кривая стена будет загорожена высокой мебелью и особо выравнивать ее не имеет смысла. После проверки штукатурки «на бухтение», отколупывания слабых мест и проверки «на ровность» принимают решение о выравнивании стен или оставления их «как На стенах, облицованных плиткой от пола до потолка, вне зависимости от того, удаляете ли вы одну плитку или всю облицовку, поместите скарпель в центр плитки и сильно ударьте молотком, чтобы разбить плитку. Затем вставляйте скарпель между следующей плиткой и сте29